Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Все просто, лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода, 2 из них - это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода - сигнальные, на которые мы и будем вешать наш конденсатор.
Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены, в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор, на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора" или "Недостаточная пропускная способность катализатора" и.т.д. Все, на приборной доске Check engine - приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета. Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода конденсатор, а именно установив его параллельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек больше не загорается.
То есть, если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.
P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помоему этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы.
P.P.S. Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.
Способ первый - чиповка Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых
Способ опробован лично, все отлично.
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Чертеж проставки и фото:
Выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Этот способ тоже был опробован лично - все великолепно работает.
Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, хотя, и описанный в начале метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе.
На картинке видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен не менее великолепно, чем описанные выше два других способа.
Способ четвертый - электронная обманка, при помощи одного резистора, (с) K0nstant1n, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить - достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния - 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда,
далее очень внимательно:
1. На участке "лямбда-зонд - разъем" - цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" - цвет сигнального провода белый.
Проще паяться по второму варианту - ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.
Способ пятый - электронная обманка, при помощи одного конденсатора, (с) Animality, успешно опробован на Lancer
Пятый способ описан в первом посте данной темы.
По цветам, еще чуть.
Дабы не было путаницы. Цвета проводов на участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" (цвета для Lancer-1.6 IX MT/AT):
Белый - сигнальный.
Черный - масса.
Красно-Жёлтый - подогрев.
Сине-Жёлтый - подогрев.
Вам решать, каким способом воспользоваться
Пояснение - кондер нужен неполярный.
+Прошивка Ford/Lincoln дилерским оборудованием (исправление работы АКПП (устранение толчков и т.д.) Уменьшение расхода топлива, активирование/отключение доп. функций).
